Буріння під дренаж

• Буріння дренажних свердловин у ґрунті — буріння отворів у землі під дренаж

Будівельно-монтажна компанія надає послуги з механізованого буріння дренажних свердловин — водовідводів, також у нас можна замовити буріння під свердловину, септик у ґрунтах 1-4 категорії, бурити ми можемо на глибину від 1 до 25 метрів, діаметром від 200 до 1500 мм

Буріння дренажних свердловин потрібно для осушення високих ґрунтових вод системами дренажу. Перше, що треба зробити для захисту фундаменту та підвалила будівлі від води, — це дренаж. Якщо його буде недостатньо, буде потрібна гідроізоляція. Дотримуючись заходів зі збереження нижньої частини дому стане пристрій на цокольному поверсі вентиляційних витяжок. Вони сприяють природному осушенню випарної вологи. Перш ніж зарядити дренажну систему, необхідно визначити рівень ґрунтових вод (УГВ) щодо фундаменту та підвалу будівлі.

ВГВ не завжди можна виявити за зовнішніми ознаками. Для його обчислення потрібна робота топографів-геодезистів та інженерів-гідрогеологів. Геодезисти виконують топографічне знімання ділянки, підготують дані для гідрогеологів і для проєктування дренажу, тобто ви отримаєте докладний план (чертеж) ділянки із зазначенням висот рельєфу. Гідрогеологи, пробуривши 2-3 невеликі свердловини (глибиної до 5 м, діаметром приблизно 80 мм) і покопавшись в атласах природних розрізів району, видадуть точну картину положення ґрунтових вод у цю пору та в різні періоди року, а також рекомендації щодо організації дренажної системи. Приблизне уявлення про УГВ можна отримати просто поцікавивши сусідів. Якщо величина ВГВ менш ніж 2,5 м, дренаж ділянки необхідний.

То що ж являє собою дренаж?

Загалом це розгалужена система пов'язаних труб, що розміщуються навколо або вздовж захищуваної від вологи споруди. У систему надходить вода, що стікає ґрунтом. Власне труба (спеціалісти називають її лінією) має в стінках мережу отворів діаметром приблизно 1,5-5 мм. Вони розташовані по всій або майже по всьому колу труби на певній відстані одна від одної. До середини 80-х років у дренажних системах застосовували азбестоцементні та керамічні труби. Перед укладанням у них робилися пропили або звірилися дірки, що віднімало непропорційно багато часу та здоров'я (у деяких країнах заборонено використання азбестоцементу через його шкідливий вплив на людину).

Крім того, до вад труб із цих матеріалів належать швидке засмічення отворів, потреба частого промивання і невеликий термін експлуатації. Помітно полегшило дренажні роботи появи полімерних матеріалів для гідромеліорації. Глибина закладки поліетиленових труб не перевищує 3 м, але труби з ПВХ можна розташовувати на відстані до 10-15 метрів від поверхні. Термін експлуатації дренажу з полімерів — 50 років і більше. Випускаються труби діаметром 50-200 мм, найбільш ефективні та популярні на котеджних ділянках 100-міліметрові. Для запобігання засилюванню, забиванню отворів піском і ґрунтом деякі марки дренажних труб забезпечують оболонками з фільтрувального матеріалу.

Одна з перевірених практикою технологій монтажу дренажної системи заключається в наступній. Дно траншеї утрамбовується і вирівнюється сухою сумішшю вапняної щебенки та великого піску (товщина шару 50 мм). Далі укладаються дренажні труби. Мінімальний ухил дрени за будівельними нормами становить 0,002 (2 мм на 1 кг. м.) у глинистих ґрунтах і 0,003 (3 мм на 1 кг. м) у піщаних. Практично ж для гарного стоку води беруть ухил 0,005-0,01 (5-10 мм на 1 кг. м.). Щоб волога легше проникала в труби, їх обсипають водопроникними матеріалами. Обсипка виготовляється пошарово. Ближче до дрени розташовується промита щібінь або гравій із розміром зерен не більш ніж 16 мм. Зверху стелиться полотно з геотекстилю, що відокремлює цей шар від піску з розміром зерен 0,5-10 мм. Товщина обсипок коливається в середньому від 100 до 300 мм (чим, водопроникний навколишній ґрунт, тим товстішим засипка). Зверху навалюють витягнутий раніше природний шар землі.

Для спостереження за роботою дренажу й очищення труб влаштовують оглядові та поворотні колодязі. Найчастіше їх збирають із бетонних або залізобетонних кілець. Найбільш ходові діаметри — 400 і 700 мм, 900 мм, 1200 мм, 1500 мм. Висота колодних кілець варіюється від 0,5 до 2 м. Маса таких виробів 230-3100 кг. Зібрана дренажними трубами волога надходить у водоприйманий місцю.

   Труби дренажної системи промивають крізь поворотні колодязі. Вода для цього подається під напором із поливального шланга. Як показує практика, така чищення дренажної системи, що інтенсивно експлуатується в складних ґрунтах, потрібне через кожні 5-10 років.

Дрени розташовують на відстані 0,8 м від зовнішнього боку підошви фундаменту та трохи вище рівня ґрунтових вод. Завдяки цьому дренажне кільце стало водорозділом між рівнем ґрунтових вод і фундаментом. Річ у тім, що, піднімаючись капілярами ґрунту, волога природно засмоктується в трубу. Унаслідок цього й біля будівлі, і під ним утворюється депресійна воронка — простір із зневодненим ґрунтом. Колодці обладнуються спеціальними приямками (лотками), що запускають напрямок стікальної води.

   За допомогою дренажу можна врятувати не тільки будинок, а й ґрунт на ділянках, які страждають від надлишку вологи. Методи будівництва залишаться колишніми. Перегляд може бути лише конфігурація й параметри системи. Площа осушення на 1 пог. м дренажної труби — від 10 до 20 м2. Дренаж можна сорожувати в будь-яку пору року, зокрема взимку, просто взимку витрати будуть у півтора-два рази більші.

Пристрій дренажних шурфів

Для того, щоб зробити дренажну свердловину, необхідно підготувати підручні матеріали, ціна яких цілком до снаги кожному:

• керамзит або промитий великий щебінь;
• невелику кількість поліпропіленової тканини, вона часто використовується для виготовлення мішків для сміття, або нетканий матеріал типу «Спанбонд», «Агріл», склотканинини; степлер зі скобами;
• тонку дерев'яну рейку розміром на глибину свердловини.

Можна, звісно, використовувати спеціальну дренажну трубу, навіть саморобну. Хоча це збільшить вартість робіт, зате набагато їх полегшить.

Нижче пропонується інструкція:

1. Просвердлите буром свердловину, глибину якої попередньо визначте структурою ґрунту та потребами. На деяких ділянках досить 3-4 м, хоча зазвичай водостійкі пласти закінчуються на 12 м. У цьому разі необхідно забезпечити швидкий доступ до водопроникних шарів, які можуть прийняти воду у великій кількості та розподілити її.
2. Зробіть «чулок» з тканини, так ви зможете уберегти свердловину від затягування піском і швидкого заливання. Виготовити його можна за допомогою швейної машинки, якщо хто вміє нею користуватися, або «пристрілити» степлером до дерев'яної рейки, залишивши діаметр трохи більше пробреної свердловини.Нічого страшного, що дерево згодом згніє у свердловині. Воно необхідне тільки на першому етапі, щоб надати «панчохи» потрібної форми до його засипки щебенем.